Светосила объектива и глубина резкости

Глубина резкости   Возможность давать на пленке или матрице изображение определенной степени называется светосила. Данную характеристику объектива можно определить по его фокусному расстоянию и величине отверстия диафрагмы в момент работы (которое определяет диаметр пучка световых лучей), что проходят через объектив и попадают на пленку или матрицу) в зависимости от светосилы объектива определяется продолжительность выдержки при фотосъемке.

    Благодаря физике мы знаем, что у объектива светосила прямо пропорциональна квадрату диаметра его действующего отверстия и обратно пропорциональна квадрату фокусного расстояния. Говоря простым языком, чем больше длина объектива, тем меньше у него будет светочувствительность, при сохранении диаметра диафрагмы.

светосила объектива    Взгляните, пожалуйста на рисунок слева – что обозначают циферки на оправе объектива?

  • 18-200 mm– это то что фотографы называют фокусным расстоянием объектива. (мин. и макс.)
  • 1:3,5-5,6 – это значение светосилы (другими словами максимальное значение диафрагмы) объектива при минимальных и максимальных фокусных расстояниях соответственно.

  Эти цифры там не для красоты написаны, они несут нам очень много информации о характеристике объектива. Для всеобщего понимания фоточайнику нужно запомнить следующие нюансы, что бы в дальнейшем без проблем ориентироваться в выборе фото оптики для своего фотоаппарата.

   Итак, перед нами 11х кратный зум объектив (200:18=11) с переменным фокусным расстоянием от 18 мм на коротком конце (максимальный угол охвата пространства, равно углу зрения нашего объектива) и 200 мм на длинном (т.е. максимальное приближение, максимальный зум). Далее мы видим, что этот объектив при фокусном расстоянии 18 мм имеет светосилу 1:3-5 или же F3,5 (всем нам известна диафрагма). А при фокусном 200 мм максимальное значение уменьшается до 1:5,5 или F5,6 (незабываем, что чем больше цифра, тем меньше светосила). В случае, если на оправе мы увидели бы только одно значение фокусного расстояния и одно значение диафрагмы – то перед нами был бы не зум-объектив, а просто объектив без возможности изменять фокусное расстояние, который профессионалы или фотографы со стажем, называют фикс-объектив или просто фиксом.

   Кратко подытожив, хочу сказать следующее, что чем больше светосила объектива, тем свободнее вы будете себя чувствовать в плохих условиях освещения, и тем больше будет выбор экспозиционных параметров. Но не стоит забывать о том, что чем светосильнее объектив, тем он и дороже!,    

   Во время наведения на резкость, изменяя фокусное расстояние в видоискателе отразиться, что резким будет не только изображение предмета, на который наводится резкость, однако и те предметы, что находятся перед объектом, и за ним в достаточной близи будут тоже резкими. Способность эта у объектива имеет название глубина резкости. То пространство , в пределах которого все разноудаленные от аппарата предметы, будут видны на пленке или матрице почти идеально резкими, — глубиной резко отображенного окружения (ГРИП) . Только в двух направления распространяется глубина резкости: относительно точки на которую производиться фокусировка, от фотоаппарата и к фотоаппарату. Это зависит от: максимального фокусного расстояния конкретного объектива; диаметра отверстия в объективе на момент съемки, расстояние между точкой фокусирования и объектом съемки.

   Обычно на глубину резкости оказывает влияние фокусное расстояние, и оно объясняется просто. Из двух объективов с одинаковой светосилой глубина резкости в этом случае будет больше в том, у которого фокусное расстояние меньше. Это происходит вследствие того, что у объектива с широким углом обзора меньше диаметр отверстия диафрагмы( в момент съемки) чем у длиннофокусного объектива. В случае, когда светосила не одинаковая, объектив с меньшей светосилой будет иметь большую глубину резкости объектива. Из этого выходит, что увеличение фокусного расстояния и светосилы объекта уменьшит глубину резкости.

   Есть и другая зависимость: чем дальше объекты съемки находятся от фотоаппарата, тем влияние фокусного расстояния и диаметра действующего отверстия на глубину резкости будет меньше.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal

Далее по теме:

Смотрите так же:

7 комментариев к записи “Светосила объектива и глубина резкости”

  • alvic:

    Спасибо, отличная статья! Как по мне, так и добавлять нечего. Просто чуть-чуть подытожу, с позволения автора. Хочется сказать, что все фотолюбители, привыкшие к работе с мыльницами, прекрасно знают, что такое оптический зум(ну и цифровой, про который лучше вообще никогда не вспоминать, отключить и забыть про него). Как правило оптический зум бывает 3х,5х,6х,10 и тд (максимум, что я видел на мыльницах это 45 кратный). Но как ориентироваться в зумах, если вы перешли на зеркалку или беззеркалку? Так на объективах вы не увидите столь знакомую цифру, 3х, к примеру. Всё просто, в статье об этом написано, но если кто не понял, то подскажу, надо отталкиваться от фокусного расстояния. Если на объективе написано 18-200 мм, то 200 делим на 18 и получаем 11, это и будет наш оптический зум. Другие параметры, которые указываются на объективе, это светосила или значение диафрагмы. В статье указаны 1/3.5 и 5.6, (тоже самое, что f3.5-f5.6). Как они влияю, на процесс съёмки написана целая статья на этом сайте, так, что расписывать нет смысла (посмотрите статью «Несколько шагов к пониманию диафрагмы»).Кстати, зачастую в магазинах просто пишут Минимальная диафрагма… и максимальная диафрагма. Так, вот, максимальная диафрагма, в нашем случае будет 3.5, а минимальная…., кто подумал, что 5.6- тот немного ошибся. В данном случае- не известно какая. Просто не хватает данных. В нашем примере всего лишь сказано, что при фок.расстояние 200 мм, максимальное значение диафрагмы будет f5.6 (ну и при фок.раст. 18мм, маск.дифр.будет f3.5), а минимальное нужно уже смотреть отдельно. Так же, в статье расписано как сильнее размыть фон, для этого надо стремиться установить минимальное значение диафрагмы и максимально выкрутить зум. Из этого можно прийти к выводу, что больше всего задний фон размоется при установки фок.расстояния 200 мм и открытой диафрагме f5.6. Ещё, на что стоит обращать внимание, так это на наличие оптического стабилизатора на объективе, если кто думает, что это никакого отношения не имеет к это статье, то будет только от части прав. Не забывайте, что при недостатки освещения увеличивается выдержка (при одинаковом значение ISO), а значит больше будет сказываться дрожание рук (особенно это будет сказываться при использование зума, тут уж причин несколько и только одна из них, это менее открытая диафрагма)

    • alvic:

      Прошу прощение, немного мог ввести в заблуждение фразой: «Так же, в статье расписано как сильнее размыть фон, для этого надо стремиться установить минимальное значение диафрагмы и максимально выкрутить зум.» Значение диафрагмы нужно выставлять МАКСИМАЛЬНОЕ, а не минимальное (это минимальная цифра после f, в нашем случае это действительно f5.6) !!! Не правильно выразился.

  • Мэри Поппинс:

    И статья хороша, и комментарий )) Трудно после цифровой мыльницы переориентироваться на зеркалку.

  • Бронислав:

    Помню еще с детства на отцовском фотоаппарате ФЕД, объектив для меня был объектом загадок, на нем так много разных обозначений. Сейчас картина не намного прояснилась, чтобы это освоить, надо иметь такой фотоаппарат и пользоваться ним. С мыльницей все проще, но согласен, что результат будет не тот.

  • Юрий:

    Кое что уяснил для себя из вашей статьи. Теперь при покупке нового фотоаппарата буду знать на какие цифры смотреть на объективе.

  • Александр:

    Кому трудно переключиться на зеркалку приобретайте Sony RX100

Оставить комментарий

CAPTCHA изображение
*

Подпишись на обновление сайта. Получай новые статьи на почту:

Опрос

Фотоаппаратом какой фирмы вы снимаете?

View Results

Loading ... Loading ...
Рассылка блога
Яндекс.Метрика