Светосила объектива и глубина резкости
Возможность давать на пленке или матрице изображение определенной степени называется светосила. Данную характеристику объектива можно определить по его фокусному расстоянию и величине отверстия диафрагмы в момент работы (которое определяет диаметр пучка световых лучей), что проходят через объектив и попадают на пленку или матрицу) в зависимости от светосилы объектива определяется продолжительность выдержки при фотосъемке.
Благодаря физике мы знаем, что у объектива светосила прямо пропорциональна квадрату диаметра его действующего отверстия и обратно пропорциональна квадрату фокусного расстояния. Говоря простым языком, чем больше длина объектива, тем меньше у него будет светочувствительность, при сохранении диаметра диафрагмы.
Взгляните, пожалуйста на рисунок слева – что обозначают циферки на оправе объектива?
- 18-200 mm– это то что фотографы называют фокусным расстоянием объектива. (мин. и макс.)
- 1:3,5-5,6 – это значение светосилы (другими словами максимальное значение диафрагмы) объектива при минимальных и максимальных фокусных расстояниях соответственно.
Эти цифры там не для красоты написаны, они несут нам очень много информации о характеристике объектива. Для всеобщего понимания фоточайнику нужно запомнить следующие нюансы, что бы в дальнейшем без проблем ориентироваться в выборе фото оптики для своего фотоаппарата.
Итак, перед нами 11х кратный зум объектив (200:18=11) с переменным фокусным расстоянием от 18 мм на коротком конце (максимальный угол охвата пространства, равно углу зрения нашего объектива) и 200 мм на длинном (т.е. максимальное приближение, максимальный зум). Далее мы видим, что этот объектив при фокусном расстоянии 18 мм имеет светосилу 1:3-5 или же F3,5 (всем нам известна диафрагма). А при фокусном 200 мм максимальное значение уменьшается до 1:5,5 или F5,6 (незабываем, что чем больше цифра, тем меньше светосила). В случае, если на оправе мы увидели бы только одно значение фокусного расстояния и одно значение диафрагмы – то перед нами был бы не зум-объектив, а просто объектив без возможности изменять фокусное расстояние, который профессионалы или фотографы со стажем, называют фикс-объектив или просто фиксом.
Кратко подытожив, хочу сказать следующее, что чем больше светосила объектива, тем свободнее вы будете себя чувствовать в плохих условиях освещения, и тем больше будет выбор экспозиционных параметров. Но не стоит забывать о том, что чем светосильнее объектив, тем он и дороже!,
Во время наведения на резкость, изменяя фокусное расстояние в видоискателе отразиться, что резким будет не только изображение предмета, на который наводится резкость, однако и те предметы, что находятся перед объектом, и за ним в достаточной близи будут тоже резкими. Способность эта у объектива имеет название глубина резкости. То пространство , в пределах которого все разноудаленные от аппарата предметы, будут видны на пленке или матрице почти идеально резкими, — глубиной резко отображенного окружения (ГРИП) . Только в двух направления распространяется глубина резкости: относительно точки на которую производиться фокусировка, от фотоаппарата и к фотоаппарату. Это зависит от: максимального фокусного расстояния конкретного объектива; диаметра отверстия в объективе на момент съемки, расстояние между точкой фокусирования и объектом съемки.
Обычно на глубину резкости оказывает влияние фокусное расстояние, и оно объясняется просто. Из двух объективов с одинаковой светосилой глубина резкости в этом случае будет больше в том, у которого фокусное расстояние меньше. Это происходит вследствие того, что у объектива с широким углом обзора меньше диаметр отверстия диафрагмы( в момент съемки) чем у длиннофокусного объектива. В случае, когда светосила не одинаковая, объектив с меньшей светосилой будет иметь большую глубину резкости объектива. Из этого выходит, что увеличение фокусного расстояния и светосилы объекта уменьшит глубину резкости.
Есть и другая зависимость: чем дальше объекты съемки находятся от фотоаппарата, тем влияние фокусного расстояния и диаметра действующего отверстия на глубину резкости будет меньше.
Спасибо, отличная статья! Как по мне, так и добавлять нечего. Просто чуть-чуть подытожу, с позволения автора. Хочется сказать, что все фотолюбители, привыкшие к работе с мыльницами, прекрасно знают, что такое оптический зум(ну и цифровой, про который лучше вообще никогда не вспоминать, отключить и забыть про него). Как правило оптический зум бывает 3х,5х,6х,10 и тд (максимум, что я видел на мыльницах это 45 кратный). Но как ориентироваться в зумах, если вы перешли на зеркалку или беззеркалку? Так на объективах вы не увидите столь знакомую цифру, 3х, к примеру. Всё просто, в статье об этом написано, но если кто не понял, то подскажу, надо отталкиваться от фокусного расстояния. Если на объективе написано 18-200 мм, то 200 делим на 18 и получаем 11, это и будет наш оптический зум. Другие параметры, которые указываются на объективе, это светосила или значение диафрагмы. В статье указаны 1/3.5 и 5.6, (тоже самое, что f3.5-f5.6). Как они влияю, на процесс съёмки написана целая статья на этом сайте, так, что расписывать нет смысла (посмотрите статью «Несколько шагов к пониманию диафрагмы»).Кстати, зачастую в магазинах просто пишут Минимальная диафрагма… и максимальная диафрагма. Так, вот, максимальная диафрагма, в нашем случае будет 3.5, а минимальная…., кто подумал, что 5.6- тот немного ошибся. В данном случае- не известно какая. Просто не хватает данных. В нашем примере всего лишь сказано, что при фок.расстояние 200 мм, максимальное значение диафрагмы будет f5.6 (ну и при фок.раст. 18мм, маск.дифр.будет f3.5), а минимальное нужно уже смотреть отдельно. Так же, в статье расписано как сильнее размыть фон, для этого надо стремиться установить минимальное значение диафрагмы и максимально выкрутить зум. Из этого можно прийти к выводу, что больше всего задний фон размоется при установки фок.расстояния 200 мм и открытой диафрагме f5.6. Ещё, на что стоит обращать внимание, так это на наличие оптического стабилизатора на объективе, если кто думает, что это никакого отношения не имеет к это статье, то будет только от части прав. Не забывайте, что при недостатки освещения увеличивается выдержка (при одинаковом значение ISO), а значит больше будет сказываться дрожание рук (особенно это будет сказываться при использование зума, тут уж причин несколько и только одна из них, это менее открытая диафрагма)
Прошу прощение, немного мог ввести в заблуждение фразой: «Так же, в статье расписано как сильнее размыть фон, для этого надо стремиться установить минимальное значение диафрагмы и максимально выкрутить зум.» Значение диафрагмы нужно выставлять МАКСИМАЛЬНОЕ, а не минимальное (это минимальная цифра после f, в нашем случае это действительно f5.6) !!! Не правильно выразился.
Спасибо на добром слове, стараюсь, а Вы мой рецензор, и мне приятно. Я всегда рад Вашим дополнениям.
И статья хороша, и комментарий )) Трудно после цифровой мыльницы переориентироваться на зеркалку.
Помню еще с детства на отцовском фотоаппарате ФЕД, объектив для меня был объектом загадок, на нем так много разных обозначений. Сейчас картина не намного прояснилась, чтобы это освоить, надо иметь такой фотоаппарат и пользоваться ним. С мыльницей все проще, но согласен, что результат будет не тот.
Кое что уяснил для себя из вашей статьи. Теперь при покупке нового фотоаппарата буду знать на какие цифры смотреть на объективе.
Кому трудно переключиться на зеркалку приобретайте Sony RX100